Да весь трабл в том, что по-правильному, сальник должен быть под фрикции, а обычный - под верчениеLarry писал(а): если возникнет трабл с поиском сальника, то имеет смысл подобрать с таким же внутренним размером, а под несовпадающий внешний размер точить новый корпус сальника.
Материал штока может оказаться такой твердости, что это будет очень непросто сделать...лучше, наверное, засверлить шток вглубь и нарезать внутреннюю резьбу под винт: обычно у штоков цементируются только наружнуе поверхностиLarry писал(а):чем заменить способ крепления поршня к штоку. На токарном станке посадочное место под поршень протачивать, нарезать резьбу и делать хитрую гайку с посадочным местом под поршень
Ну, мм 1.5 там точно есть, можно подобрать резьбу глубиной 0.5 , но такую не каждый токарь не на каждом станке изобразит. В принципе, там достаточно плотной посадки на горячую или на хороший герметик (есть Локтайты с модулем упругости близким к стали)Oleg_klm писал(а):Второй трабл может быть - стенка такой толщины, что резьбу не нарежешь
Один из возможных вариантов. Один из... Если посчитать бюджет покупки б/у поршня и ожидаемый срок службы авто. То не бюджетнее ли б/у относительно затрат на такую переделку...Larry писал(а):Имею мнение - если собираетесь делать цилиндр разборным, то правильно сказал идею Василий: отрезать на корпусе вальцовку, нарезать резьбу с мелким шагом, точить под нее крышку. Конечно возникает вопрос - как заменить сальник и одеть крышку? Надо не от уха начинать, а от заклепки в районе поршня. Обтачивать заклепку, снимать поршень, корпус сальника с ним же. Останется перед сборкой решить еще одну техническую проблему - чем заменить способ крепления поршня к штоку. На токарном станке посадочное место под поршень протачивать, нарезать резьбу и делать хитрую гайку с посадочным местом под поршень. Собирать на резьбовой герметик. Собирать в обратной последовательности: вновь изготовленная крышка, корпус с замененным сальником, поршень...
При повороте в одну сторону - нет, а в другую - сила гидравлики действует прямо на разрывOleg писал(а):усилие в этом узле в основном по направлению движения штока, а не на излом, поэтому больших посылок к отворачиванию (обламыванию) уха я в то время ненашел
После обрыва ГЦ останется прикрепленным к рейке в одном месте штампованным кронштейном...куда упрется освободившийся обломок штока, предугадать трудно, риск большойOleg писал(а):Про безопасность отмечу, что обрыв этого уха приведет к пропаданию усиления. Шток будет двигаться, но не будет усиливать, а доехать до ремзоны будет можно
В этом то и проблема, все делали, а не знают\не могут подсказать (что бы было доступно каждому и везде)Oleg писал(а):Сальники нужного размера точно есть. Размер уже не вспомню
Именно так и хочу сделать. Потом в штоке режем резьбу и делаем или подбираем нужный болт и его обязательно на фиксатор резьбы.Larry писал(а):Надо не от уха начинать, а от заклепки в районе поршня
Думай, дизельный тахометр тебя ждёт)Wano писал(а):спасибо за приглашение, но ближайшее время не смогу
1) б\у и есть заводской продукт и проходит лучче колхоза "путь ильича"Wano писал(а):..б/у не интересный вариант, сколько проходит? Купить за много денег, а потом через мало времени поменять то я лучше без ГУРа поезжу, а еще лучше сразу эти деньги потрачу на модернизацию...