Citroen XM Y3 V6.24 Exclusive 1991 г. Восстановление

[Janus]

Вот у меня манометр китайский странно себя ведет, слабо показания реагируют если крутить на нем. А вот если как бы открыть регулятор на максимум и начать крутить подачу воздуха на пульфике - то манометр довольно бодро отзывается.

[Лесник]

Вот у меня манометр китайский странно себя ведет, слабо показания реагируют если крутить на нем. А вот если как бы открыть регулятор на максимум и начать крутить подачу воздуха на пульфике - то манометр довольно бодро отзывается.

Ну - так. Тебе один из регуляторов надо открыть на максимум, а вторым регулировать.

Вариант: "максимум на пулике и регулировка на манометре" - испытывал? Как манометр отзывается?
Если всё же плохо отзывается, тогда пробовать этот вариант "максимум на манометре и регировка на пулике".
В конце концов - какая разница чем регулировать - если адекватная регулировка возможна и производится.

У меня был один сломанный манометр: давление показывал, но регулировка не работала. Я его для интереса прикрутил к пулику высокого давления и регулировал давление винтом пулика - манометр исправно показывал изменение значения давления.

[Janus]

Лесник
Купил сегодня манометр Jonnesway. Думаю он будет показывать правду.
Сергей, а еще такой вопрос. В техничке к базе написано - вязкость 18-20 секунд по вискозиметру при 20 градусах.
Если я работаю, например, при 13 градусах, мне нужно скоректировать это значение?
(в техничке к краске написано рабочая температура - от +10)

[Лесник]

Если я работаю, например, при 13 градусах, мне нужно скоректировать это значение?

Я не корректирую.
Вернее, корректирую, но не пользуюсь вискозиметром. Когда только начинал заниматься этими малярскими делами - пользовался. Сейчас пользуюсь мерной линейкой для отвердителя и разбавителя, но иногда добавляю разбавителя больше, но примерно "на глаз", в зависимости от цели и вида работ.

Базовую краску наношу под низким давлением (1.1 атм.) и поэтому базу разбавляю немного пожиже, чем рекомендовано.
Таким образом: база у меня всегда немного жиже, чем рекомендовано по техничке, а вот насколько жиже в зависимости от температуры... Скорее - немного, совсем не много пожиже при температуре ниже 20 гр.

Лак наношу высоким давлением, и жиже рекомендованного не развожу.

[Janus]

Лесник
Сергей, большое спасибо за поддержку и советы
Сегодня на мокрую затер крыло тысячкой, высушил, пошелся серым скотч-брайтом. Снял с пульвика все, выставил на осушителе 2.5 атмосферы. Развел базу по вискозиметру на 18 секунд, в течение трех минут поймал нужные настройки и все получилось. Тоже самое с лаком, вроде даже подтеков не нашел пока завтра посмотрим как высохнет.

[Лесник]

и все получилось

И отлично! Рад, что помог советом.

[Лесник]

Разобрал четыре боковых двери с донора, разобрал полностью - до голого железа.
Относительно годных - всего две...

На сём работа и встала. Увы.
Подремонтировал оба трактора - надо ехать в лес работать. И клиенты кузовного уже на весь май расписаны.

Так что тема опять на некоторое время заглохнет...

[Janus]

Сергей, а как быть если не успел сразу базу покрыть лаком? Понятно что еще слой базы как минимум, а по ней перед этим как, тысячкой пройтись ?

[Лесник]

как быть если не успел сразу базу покрыть лаком?

Допускается нанесение лака на базу с выдержкой до суток при температуре 20 гр.
Допускаться-то - допускается... но я так никогда не рисковал. Опасность одна - отслоение лака от базы. Такой дефект видел неоднократно на машинах, приходящих в ремонт, но судить о технологии... вернее - нарушений технологии при предыдущих ремонтах не возьмусь.

Когда планируется наносить лак на базу выдержанную более суток - добавляют в базу 2К отвердитель. В аэгрографии такое практикуют - когда рисунок делается несколько суток.

Понятно что еще слой базы как минимум, а по ней перед этим как, тысячкой пройтись ?

Да, пройтись: или Р1000 на мокрую, или скотчбрайтом градации около Р800 (серый от 3М, к примеру).
Большую (или несколько) деталей, особенно - если сложной формы - я бы прошёл скотчбрайтом или Тризаком (3М) на пневмомашинке.
Последние пару лет использую не Тризак от 3М, а аналогичный ему FOAM ABRASIVE DISC Ø150 от Radex (но в два раза дешевле, и не хуже, а мне кажется - и лучше):
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/good613.html

[Sounding]

Допускается нанесение лака на базу с выдержкой до суток при температуре 20 гр.
Допускаться-то - допускается... но я так никогда не рисковал. Опасность одна - отслоение лака от базы.

Упс...Всегда считал, что межслойная сушка - чем дольше, тем лучше Правда, слышал, что есть разные способы покрытия: по сухому и по мокрому. Это про это?

[Лесник]

Тут есть некоторая путаница. Попробуем разобраться.

Всегда считал, что межслойная сушка - чем дольше, тем лучше Правда, слышал, что есть разные способы покрытия: по сухому и по мокрому. Это про это?

1. Межслойная сушка.
любое ЛК покрытие наносят в несколько слоёв;
т.е.: чтобы нанести материал слоем нужной толщины - его наносят в несколько слоёв;
каждый следующий слой наносят после небольшой выдержки предыдущего, обычно до "поматовения";
вот эта выдержка и называется "межслойная сушка", обычно составляет от 10 до 20 мин., в любом случае - не больше часа;
пример: наносим один слой грунта - выдерживаем 10-20 мин. - наносим следующий слой грунта - выдерживаем 10-20 мин. - наносим следующий слой грунта;
вот эти "10-20 мин." - и есть "межслойная сушка".

2. По сухому и по мокрому.
это две разные технологии нанесения различных по свойствам и целям ЛКП;
примеры:
а). по сухому
нанесённый грунт полностью высушивается, шлифуется, на шлифованный грунт наносится какая либо краска;
адгезия следующего наносимого покрытия (краска) с предыдущим (грунт) обеспечивается нанесённой на предыдущее покрытие (грунт) риской от шлифования.
б). по мокрому (называется способ "мокрый по мокрому")
нанесённый грунт просушивается до поматовения (от 10 мин., до 1 часа);
на не просушенный полностью грунт наносится следующее покрытие - краска;
адгезия следующего покрытия с предыдущем обеспечивается химической реакцией (?) - верх предыдущего покрытия и низ следующего реагируют между собой, частично проникая друг в друга, ну... типа - сливаются (в экстазе )

3. База не может использоваться как самостоятельное покрытие. Она не имеет никаких защитных функций. Она даже и не высыхает полностью - поэтому её невозможно шлифовать на сухую.
База - это только цветное эффектное покрытие, и ничто более.
Всегда перекрывается лаком.

Как этап ЛКП - мы всегда рассматриваем "слоёный пирог" "база + лак".
Есть некоторые разновидности:
"двуслойка" - один вид базы и лак, если рассмотреть слои, то: (2 слоя базы + 2 слоя лака)
"трёхслойка" - два разных вида базы и лак: (2 слоя базу одного вида + слой базу другого вида + 2 слоя лака); окраска "хамелеон" - это типичная "трёхслойка"

Вывод.
Между нанесением лака на базу - происходит именно "межслойная сушка", но лучше сказать "межслойная выдержка". Т.е.: база не должна быть высушена до того состояния - когда её поверхность не сможет прореагировать с нижней поверхностью наносимого лака. Не будет адгезии.

Именно поэтому: пересушенную базу следует прошлифовать (нанести риску), иначе лак может отслоиться.
Реально - лак может сдираться как старый линолеум от бетонного пола...
Т.е.: лаковое покрытие остаётся самостоятельной плёнкой.

4. Отдельный случай, когда база применяется самостоятельно, без лака.
Окраска чего либо, не лицевого, требующего матового покрытия. Например - подкапотного пространства.
В базу добавляется вместо разбавителя - отвердитель 2К.
Такое покрытие приобретает некоторую самостоятельную стойкость и остаётся матовым.

Никогда не использовал этот метод - ибо опасаюсь за длительный результат. Если мне нужно матовое (но чаще - полуматовое) покрытие - добавляю в лак матирующие добавки.

[Sounding]

А между грунтом и последующей краской допустимо полное высызание *несколько дней)?

[allex]

Sounding, выходит, что да (см. подп. "а" п. 2)

[Sounding]

выходит, что да (см. подп. "а" п. 2)

А без шлифовки? Поверхность грунта матовая сама по себе

[Лесник]

А между грунтом и последующей краской допустимо полное высызание *несколько дней)?

Да.

И более того:
одно из свойств и задач грунта - "выравнивать" и "заполнять поры"; грунт "выравнивающий и порозаполняющий";
но чтоб реализовать эти свойства грунт надо:
нанести толстым слоем (в несколько слоёв с межслойной выдержкой);
тщательно высушить чтоб предотвратить последующую просадку (я сушу обычно "сутки + ИК сушка");
"просадка" грунта иногда проявляется через месяц после финишной окраски - вылезают риски шлифования, оконтуривание (границы различных материалов, шпатлёвки например);
вышлифовать - это: и риска для адгезии, и выравнивание - убираются неровности на границах разных материалов.

Именно поэтому:
окраска методом "мокрый по мокрому" применяется не на лицевых поверхностях;
или при окраске новой детали без дефектов - где нет разнородных участков.

Почти во всех остальных случаях - по сухому с шлифовкой.

Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

А без шлифовки? Поверхность грунта матовая сама по себе

Если грунт просушен полностью - без шлифовки (риски) - не будет адгезии. Отслоится со временем.

Ещё одно уточнение к методу "мокрый по мокрому" - не все грунты допускают подобный метод. В техничке к грунту должно быть указано про возможность использования "мокрый по мокрому". Если не указано - то нельзя.

И ещё одно.
Отдельно стоят грунты "не шлифуемые", к коим относится грунт "реактивный" ("кислотный", "травящий");
наносится тончайшим слоем;
высушивается полностью;
не шлифуется перед нанесением следующего вида материала;
но следующий вид материала - только другой грунт ("вторичный"), никакой другой материал наносить на травящий грунт недопустимо.