Бортовик ВХ 19 TZD Turbo Evasion

[Wano]

единственное что мне не понятно как поменять правый пыльник на рейке, там есть кольцо за которое крепиться гидроцилинр и через него я не могу ни снять старый не одеть новый пыльник, пологаю это кольцо должно сниматься?

Нет не снимается вынимаем рейку и вынимаем из нее вал рейки вправо, открутив перед этим левую рулевую тягу и естественно при этом сломав под ней стопорную шайбу меняем пыльник и одеваем все взад и обязательно новую стопорную шайбу ну если сильно изловчится то думаю совсем снимать рейку не надо, а достаточно будет вынуть ее в правую арку.

но решение проблемы оказалось проще, я пропихнул подшипник в корпусе колонки чуток вниз чтоб он вышел на валу на незношенное место - люфт изчез)))

правильно я гдето про это уже писал, что достаточно сдвинуть подшипник и люфт со стуком уходят.

но с другой стороны почему же умные инженеры из конторы "ситроен" так не сделали?

потому что у них был НОВЫЙ осьминог и он явно не рассчитывался на 20 лет эксплуатации, а даже если он испортится то должен был меняться на новый, ну и эстетический момент - ведь у меня оно совсем "не кошерно"

[GReeN]

Ваня, спасибо за подсказки, очень помогаешь, чаще и внимательней тебя читать надо) иду по твоим пятам) Стопорная шайба какаято стандартная в рулевой рейке? ломать можно?

[Wano]

пожалуйста конечно мне еще самому учится и учиться, но если мои писания помогают, то я только рад

Стопорная шайба какаято стандартная в рулевой рейке? ломать можно?

Она хитрая, одноразовая и продается вместе с новой рулевой тягой. Но возможно и продаются отдельно (я еще этого не узнавал). Выглядит как звездочка с оттопыренными кончиками, при затяжке они проскакивают, а обратно только ломаются

Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
нашел, у меня и на ГУРной и безГУРной рейке были вот такие шайбы 4058.25 (фото нет), а по ситроенсервису на ГУРной слева вот такая 4058.29, а справа 4058.25

Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
а гугль упорно показывает вот такие стопорные шайбы, где надо загибать после затяжки (тяга НЕ от ВХа)

[GReeN]

Ну по Елькатсу также слева 4058.29 под №9 и справа 4058.25 под №10.

[Wano]

Ну да, у меня №10

нашеееееееееел
когда новую брал то вот такая шайба в комплекте и тяга возле резьбы именно так выглядела, корончатая типа
картинка для пежо405



Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
так, на счет левой шайбы для ГУРной рейки могу ошибаться, не помню уже точно давно это было... очень давно, но вроде бы все были одинаковые

Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
и это... на картинке 2 (две) шайбы - одна плоская, а вторая хитрая
и в комплекте их идет две

[GReeN]

разобрал я рулевую рейку, получаеться, что с левой стороны никакой втулки нету, а вот с правой стороны есть, и в ней сама рейка немного люфтит, я думаю что можно изготовить новую втулку, только вот как вытянуть старую из корпуса?

[Mac535]

если стараю пластиковая втулка - то я просто выламывал отвёрткой и точил бронзографитовую втулку, попутно прошливовав сам вал с зубьями (саму рейку)

[GReeN]

если стараю пластиковая втулка - то я просто выламывал отвёрткой и точил бронзографитовую втулку, попутно прошливовав сам вал с зубьями (саму рейку)

У меня там стальная втулка, я думаю её выпрессовать, а вот новую изготовить из чего лучше? сталь, фторопласт или бронзографит?

[Wano]

разобрал я рулевую рейку, получаеться, что с левой стороны никакой втулки нету

Так и есть, нету там втулки, вал рейки прижимается к шестерне пружиной через пластиковый сухарь, люфт выбирается регулировочными шайбами №6.

только вот как вытянуть старую из корпуса?

Лучше конечно выпресовать (если есть чем), можно выбить с помощью обратного молотка и подходящей разжимной цанги, а можно, как некоторые, насквозь арматурой или просто круглым прутком только надо осторожно, а то можно повредить корпус.

а вот новую изготовить из чего лучше? сталь, фторопласт или бронзографит?

бронзографит, а лучше капролон. Вал отдать на шлифовку если требуется и по-факту сделать капролоновую втулку.
Родная втулка стальная, а внутри нее 2 полоски бронзы с каким-то скользячим покрытием

[GReeN]

Ну поздравте меня что ли или по сочувствуйте: купил Я себе наконец то новый аккум на своего Брэйка, Topla 75А/ч 720А, сдал при этом 4 своих аккума, 2х60А/ч иста и 2х74А/ч мутла и сада, рыночная цена топлы 900грн, с учетом сданного обошлось в 580грн.
http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-akk ... ct-75_aze/
Первое впечатление конечно было не самым ожидаемым, новый аккум оказался легче 60Амперной исты, в то время как Я привык считать добротность аккумулятора по весу, но потом поставил на машинку - крутит дизеляку по морозу очень бодро, ещё если лет так 5 покрутит будет ваще замечательно)

[GReeN]

Добрался я наконец таки до задний тяг корректора, проблема была изначальной с момента покупки машины, при работающем моторе не было у задней подвески крайнего нижнего положения и крайнего верхнего, среднее было чуть ниже нормы, где то на 2см. Так как это особо не беспокоило на фоне других проблем я так ездил до момента замены переднего корректора, и наступил момент выставления клиренса, а его выставить оказалось очень сложно, так как зад постоянно выходил на разную высоту "нормального" положения из за этого я не мог правильно "попасть" в высоту переднего корректора. Было решено победить проблему на заду) Люфт механизма привода заднего корректора был просто огромен, из за(как в последствии оказалось) критического износа втулки и тяги привода золотника корректора, так еще и "вертолет" ходит на своей оси взад-вперед на всю величину прорези.


Решение на перспективу - замена всего узла - износ уж очень велик.
Решение на первое время - изготовление новой бронзовой втулки, с номинальными размерами по диаметрам, но большей в длину - чтоб перекрыть зону износа на оси. Чертежик сейчас буду делать)

[Peter]

Решение на первое время - изготовление новой бронзовой втулки, с номинальными размерами по диаметрам, но большей в длину - чтоб перекрыть зону износа на оси. Чертежик сейчас буду делать)

Всё правильно, я так делал. Померяй ещё диаметр в кронштейне по факту, и под него заказывай наружный диаметр - отверстие в кронштейне разбивается. Причём разбивается овалом - надо мерять мЕньший размер, либо (ещё лучше) рассверливать отверстие до круглого, но я не помню, насколько там можно подобраться.

[GReeN]

Сегодня изготовили ремонтную втулку на задний корректор, я её забрал, по попути купив стопорные кольца на 9мм. Вечером ставил и выяснилось, что всё таки надо было делать так как сказал Peter - точить втулку под больший наружный диаметр, я же в свою очередь мерял износ кронштейна по меншему размеру, который оказался номинальным - 11мм, а в максимальном диаметре 12мм, теперь вроде бы и стоит оно на месте но все таки люфтит, не сравнимо меньше чем прежде и все положения значительно четче отрабатывают, клиренс поддерживается независимо от нагрузки.

Теперь перед мозг взрывает.... плохо отрабатывает изменение нагрузки, выставляешь в 166мм, пригружаешь перед, вначале машина приопускается под действием тяжести, спустя несколько секунд выходит на "примерно" заданную высоту гдето в 155-170мм, нагрузку убираем, перед поднимается вверх и тут уж как повезет - он или зависнит на 190мм или же на 180мм но никак не возвращается в заданные 166(-+), рукой слегка нужно помочь протолкнуть золотник - как все вроде бы отрабатывает - ползет вниз опять же на примерно нужную высоту. Но там проблема мне известна - гнутые тяги...
Дальше меня расстроил осьминог - я столько с ним возился - пытался устранить подсыкивания с разных щелей, а он сегодня показал мне оторванную под корень трубочку сбора утечек с левой передней стойки. Решил что буду нахрен выбрасывать осьминог и собирать все трубки на верху - так как сделал себе Wano, колхоз.... но какова альтрнатива? Разве что поставить все новые трубки обратки которые собираються в этот осьминог, ну и его самого нового. На данным момент дорого, неоправданно дорого, есть вещи на которые деньги нужней.
Далее была у меня история с вентилятором печки, точнее с платой транзисторной, решил поменять транзистор, и пока вытаскивал плату из пластикового прямоугольного фланца я её поломал.


Дружище мне изготовил новую плату сразу с новым транзистором, обошлось всё это удовольствие по материалам гдето в 30грн.



Поставил я её на место и ничего не произошло, чуток поковырялся и нашел что на реостатике который в панеле управления перемычка не достает до контактных дорожек - она видимо долго была под током - сильно нагрелась расплавив пластик и утопилась( Но это не проблема.Проблема в следующем: не могу понять ряд моментов на схеме.

Если обратить внимание на схему и на плату управления то можно заметить не соответсвие, оно заключается в том что на схеме при регулировании оборотов вентилятора на не полной мощности на плате управления задействованы контакты 3 и 5, в работе транзистор, а при переходе на режим максимальной мощности вентилятора задействованы контакты 3 и 4, задействуется реле 745 и транзистор исключается из цепи, но в реальности на плате дорожка 4-го контакта прервана и стоит перемычка на дорожку 5-го контакта, и соответсвенно реле 745 никогда не включится, в режиме максимальной нагрузки будет работать транзистор, но не долго) и что из себя представляет резистор указанный на схеме в 658-ом блоке(см. схему) по факту там его нету, или же это таблетка которая прижимается пружинным контактом к транзистору?

[SMi]

Так 658 это и есть тот транзистор который ты ремонтировал, 5(4) контактов без третьего.
А чо щас печка как работает всегда дует?

[GReeN]

Так 658 это и есть тот транзистор который ты ремонтировал, 5(4) контактов без третьего.
А чо щас печка как работает всегда дует?

Слава, спасибо, я не увидел что написал), я имел ввиду резистор, с транзистором все понятно. Выше в посту все исправил.