Первым делом пошел в лес
С другом из ствола вывернутой ветром березы выпилили несколько крепких чурбаков, с торцов их выпилили бензопилой пазы под выступы порогов. Филейную часть авто в несколько приемов задрал на 40 см между порогами и полом, подставил изготовленные чурбаки, естественно предварительно ослабил колесные болты. После снятия колес снял суппорт, трубка которого некисло была повреждена коррозией, посему решил не расстыковывать суппорт от магистрали, ограничился его подвеской на шнурке. Затем "поимел секас" с откручиванием болтов крепления кожуха тормозного диска. Помогли миниатюрная горелка газовая, пара крепких ударов по шляпкам болтов и применение WD-40. затем снизу открутил 4 болта крепления стабилизатора задней подвески, если не изменяет память - ключ торкс № 40. Попутно провел ревизию ступичных подшипников на предмет наличия смазки в них - требовалась замена смазки. А дальше было нечто - очередной секас по вытаскиванию чеки, стыкующей рычаг со штоком задней стойки. Очередность операций такая - стянуть со штока пыльник, обстучать грибок штока, WD-40 в место разъема и канал чеки, долго и упорно выколачивать чеку. Чека из закаленной пружинной проволоки 4 мм. Перед заменой подшипников желательно к остальному набору заказываемых деталей заказать и пару штук этого добра, и стОит также заказать пару новых гаек болтов рычагов. Про выколачивание чеки - использовал длинный каленый стержень от матричного принтера формата А3, по которому ходит печатная головка. В торце этого стержня есть отверстие под болт, в это отверстие вставлял куски каленой проволоки - спицы мотоцикла, хвостовики сверл 4 мм, стержни отрывных заклепок. Для чего все это - отверстие под чеку в рычаге просверлено близко к подпятнику рычага, и до этого отверстия см 18 мертвого пространства, куда рукой не подлезешь, т.е. если просто использовать спицу, то эффекта не будет - вся энергия удара уходит в ее боковую деформацию. Для наилучшего подлезания к месту - стержень от принтера возле торца подрезал болгаркой наискосок так, чтобы отверстие в его торце было соосно каналу чеки. Выпрессовывание чеки может занять от 40 минут до полутора часов на примере моего случая. После выемки чеки и головки штока стойки из рычага остается самое тяжелое - открутить болт рычага - гайка и головка болта на 24, использовал баллонный ключ от грузовика снаружи, и обычный гаечный ключ 24*27 изнутри. Ключ во избежание смещения подвязывал и упирал в кузов, при этом следует действовать осторожно, чтобы не повредить тормозные трубопроводы. В помощь WD-40. После выемки рычага выколоткой удаляется втулка, на которую напрессованы внутренние обоймы подшипников и упорные "грибки", удаляются старые сальники, после этого попадаем в очередную засаду - вытащить из рычагов наружные обоймы подшипников (очень мешает пластиковая внутренняя деталь для улавливания выскочивших роликов изношенных подшипников. В сервисе Шмитт по рассказам очевидцев используется технология сверления отверстий в рычаге для последующего раскалывания обоймы подшипника резким ударом через хороший каленый заостренный стержень. Мне этот вариант в силу варварского подхода был неприемлем по религиозным соображениям. Изобрел свой подход, может кому пригодится - используем толстую шайбу таким диаметром, чтобы шайба заходила внутрь обоймы, но не проваливалась в полость рычага. Затем прихватываем сваркой к обойме. Остается вставить болт, положить на торец рычага другую шайбу/гайку, навернуть гайку на болт и съемнике готов, обойма выходит при закручивании гайки как по маслу. Остальные процедуры внимания не заслуживают. SKF-овские подшипники имеют нормальные размеры, толщину дистанционной шайбы в подшипниковой сборке менять не пришлось. В подшипники заложил литиево-кальциевую смазку Тоталь, хорошо противостоящую грязи и воде. Попутно заменил после снятия рычагов смазку в ступицах - промыл бензином, просушил, заложил синтетическую высокотемпературную смазку Тоталь синего цвета. Обратная установка рычагов прошла без эксцессов. Все резьбовые детали обрабатывал смазкой для подшипников подвески и закрывал отверстия под чеку и выступающие резьбовые соединения автомобильным пластилином (а вдруг еще придется разбирать). Ревизия подшипников показала, что вышли из строя два подшипника - наружный на левом рычаге, и внутренний на правом. По результатам работ могу сказать. что лучше все-таки заказывать полный набор деталей - в моем случае были немного "попилены" дистанционные "грибки", прикрывающие подшипники. Для себя износ посчитал некритичным, "пропилы" замазал силиконовым герметиком. Сальники лучше брать оригинальные. Существует замена из технического ряда, но расстояние между кромкой сальника и пыльником меньше, сам сальник тоньше и не имеет кромки по наружному диаметру, которая "обнимает" грибок. Итоги по замене подшипников - самый важный - машинка стала задней осью НАМНОГО мягче проходить стыки. Изменился в лучшую для меня сторону клиренс под задней осью, стало чуть ниже и появилось третье положение в подвеске на задней оси. Попутно выявил износ шарика системе управления задним корректором, придется временно доработать дефект термоусадочной трубкой.В целом и весь отчет - неспешная работа в течение двух выходных, немного сбитые руки и заметная экономия в бюджете в силу отказа от сервисных услуг. Следующим этапом пойдет замена подушек подрамника, правой задней ступицы (начинает шуметь), трубок высокого давления, резинок в передней подвеске.
