Citroen XM Y3 V6.24 Exclusive 1991 г. Восстановление

[Лесник]

Сергей, а для чего так много (некоторые позиции как будто дублируются)?. Какой минимальный набор для качественной окраски кузовной панели, очищенной до металла?

Дублируются позиции с отвердителем. Часть отвердителя - для грунта, другая часть - для лака.

Для качественной окраски одной детали, очищенной до металла, требуется:
1. грунт травящий или эпоксидный + отвердитель + разбавитель;
2. грунт-праймер (под краску) + отвердитель + разбавитель;
3. варианты:
а) краска (2К Акрил, или 1К Алкид) + отвердитель + разбавитель;
б) база (металлик, или перламутр, или ксиралик) + разбавитель;
в) в случае трёхслойной окраски - ещё комплект базы + разбавитель;
г) лак + отвердитель;
4. шлифовальные материалы разной градации;
5. протирочные материалы и жидкости;
6. растворитель (для мойки инструмента);
7. если полировка и (или) исправление дефектов:
а). шлифовальные материалы разной градации;
б). полировальные материалы (поролоновые полировальники так же можно отнести к расходникам);
в). протирочные материалы и жидкости.

Если в денежном эквиваленте: от 2000 руб. до 4000 руб. на деталь.
_____________________________________________
В моём случае многое будет окрашиваться подетально и с двух сторон (на внутрянку есть, доставшаяся от продавца краска (база), 1 литр.).
При окраске подетально отдельно - расход материала больше примерно на треть.
_____________________________________________
Сегодня подвалил случай: у клиента оказался знакомый, работающий в 3М. Заказал по упаковке шлиф. материала Тризак Р 1000, 2000, 3000 (3M™ Trizact™). Не знаю - сколько по деньгам выйдет, но дешевле, чем покупаю в магазине.

Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:

Ну так скинь в отдельную тему. А с твоим чего?

Пока нет необходимости - появился вариант (решается в личке). Впрочем, если вдруг, случаем, будут другие варианты - рассмотрю с превеликим интересом.

У меня два насоса: один вообще не хочет качать; другой качает и машину медленно поднимает, и трещит. Хочу хороший насос, исправный. Вообще - хочу новый, но такого варианта пока для себя не вижу.

[Лесник]

... Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

Как-то не получалось выкраивать время на Ситроен. Вот... ну никак просто...
Но кое что всё же делается.

Передние крылья.

В целом - состояние передних крыльев было удовлетворительным. Сгнили только низы.



Решение напрашивалось само: отрезать сгнившее-ржавое, изготовить новое-ремонтное, приварить.
По остаткам низов изготовил шаблон из ватмана, отметил на нём все изгибы, перенёс на листовой металл.

 

Вырезал болгаркой, просверлил отверстие в ушке, надфилем подогнал его до квадратного состояния под пластиковую вставочку для вкручивания винта. Сейчас уже не помню - вроде место крепления подкрылка или брызговика... или и того и другого...

 

Используя в качестве наковальни массивный железный уголок зажатый в станочные тиски - придал ремонтной вставке требуемую форму...

 

... работал сравнивая визуально новую деталь и остатки старой.

 

Место присоединения ремонтной вставки доступно с двух сторон, поэтому принято решение варить встык, сплошным швом.
Отрезал старое ржавое железо.

 

Прихватил ремонтную вставку тремя точками с лицевой стороны, выверил профиль соединения.

 

На минимальном режиме сварки - чтоб не прогорал металл, проварил шов и гибочные разрезы кромок с изнаночной стороны...

 

... на максимальном - с внешней. И зачистил.

 

Варить надо потихоньку, "в разбежку". Но ремонтную деталь всё равно немного повело от нагрева - не уследил. Впрочем, молоточком поправил.

Старое ЛКП крыльев, да и всей машины - было некачественное, перекрашивали его как бы без подготовки, отчего верхний новый слой - сбивался керхером при мойке.
Поэтому старое покрытие снял полностью, орбитально-вибрационной машинкой, абразивом Р100.

 

Поверхность обеспылена, на участки прошлифованные до металла - нанесён первичный антикоррозионный первичный грунт (п.№ 1, а;16). списка материалов в первом посте темы). С изнаночной стороны - тоже.

 

Далее, после сушки в течении одного часа, без промежуточной шлифовки - был нанесён слой антикоррозионного вторичного грунта "3:1" (п.№ 1, а;1.), и два слоя вторичного выравнивающего порозаполняющего грунта "4:1" (п.№ 1, а;2.).
Высушено в течении суток при комнатной температуре, и прожарено ИК сушкой, с целью предотвратить усадку грунта.
Грунт вышлифован длинным ручным шлифком с пылеотводом абразивом Р120, закруглённые участки дополнительно шлифованы машинкой с мягкой подложкой абразивом Р220 - с целью сгладить на закруглении рёбер после шлифовки ручным шлифком.
Шлифовка ручным шлифком выявила неубранные неровности грубого первичного шлифования, "ямы" попросту говоря. Поэтому принято решение выровнять их при помощи жидкой шпатлёвки (п.№ 1, а;17.)
После суточной выдержки и ИК сушки - поверхность шлифовалась длинным шлифком абразивом Р120.

 

Дальше шлифовалось машинкой с мягкой подложкой абразивом Р220.

 

Желание защититься от коррозии в будущем - подвигло на использование антигравия во всех и всяких мыслимых местах.
Заклеиваю поверхности крыла не предназначенные для нанесения антигравия. Изгибающуюся границу заклеиваю пластиковой лентой для дизайна (п.№1, е;1.)

 

Наношу серый антигравий (п.№1, б;1) распылителем для антигравия. Сразу после нанесения - финишная лента для дизайна удаляется, если дать антигравию чуть подсохнуть, то при удалении ленты граница нанесения антигравия будет тянуться за лентой.

 

После суточной выдержки для сушки антигравия - готовлю крылья к покраске: немного прошлифовываю вручную кромка границы нанесённого антигравия абразивом Р320, обезжириваю поверхность, грунтую разбавленным разбавителем (п.№1, а;5.) грунтом "3:1" (п.№1, а;1.), после поматовения наношу базу (п.№1, а;10.) разбавленную разбавителем (п.№1, а;12.), и лак (п.№1, а;7.) с отвердителем (п.№1, а;8.).
Выдержка: сутки при комнатной температуре, ИК сушка - три цикла с остыванием по 30 мин.



Базовая краска "Базовая эмаль металлик TOYOTA 6M1 dark emer." имеет эффект "ксиралик".
Тёмно-зелёная, при попадании на поверхность лучей света - начинает "играть", "искрит" и выглядит от того светлее.



Но это не всё.
Защищаться от коррозии - так уж защищаться!

Лицевые поверхности крыльев - заклеены бумагой, на изнанку, на нижнюю часть лицевой поверхности крыльев и ту часть крыльев что скрыта дверями, на отбортовку крыльев: наносится кисточкой " RADEX Восковой антикоррозионный состав 110 ML" (п.№1, б;3.).

 

После выдержки в двое суток - наносится распылителем "RADEX Битумный состав для днища 210 UBC" (п.№1, б;2.).

 

....

И вот теперь: передние крылья готовы!

[Artimmainen GTi Turbo2]

Лесник
Агонь!!!

[Лесник]

Artimmainen GTi Turbo2
но это только передние крылья... Два года на эту работу - это я опрометчиво сказал... тут как бы - и все четыре не много будет.
Слишком много всякой другой работы...

[Artimmainen GTi Turbo2]

Слишком много всякой другой работы...

понимаю) В этом-то вся проблема и есть...

[Janus]

Вот это я уважаю такое дело! Думал уже и не прочитать такого на нашем форуме!
Можно вопросы по существу?
1) Почему варим встык ремонтную вставку? Получается, сначала делаем с одной стороны слабым проваром, чтобы не прожечь, а с обратной стороны - провариваем мощно, потому что уже есть с другой стороны сварка и ее мы не прожжем? Качество изготовления ремонтной вставочки понравилось!
2) Как зачищается шов сварочный? Я использую толстый твердый круг на болгарке, но всегда побаиваюсь шлифовать "заподлицо", моя фобия в том, что сварка отвалится
3) Что за грунт 1 а п16 ? Я так понимаю, судя по цвету, это кислотный? В балончике? Какой фирмы? Не лучше ли использовать 2К кислотник?
4) Что за грунт 1 а п1 ? Эпоксидный?
5) Если утверждения 3) и 4) верны, то ведь кислотник нужно перекрывать акриловым 2К по техничке, а эпоксид на кислоту - нельзя?
6) Что за восковый состав под антигравий? Проверенный ли? Не лучше ли использовать распыляемый герметик, как по заводской технологии было?

[UniXoiD]

Так такие посты бы не терялись на форуме, надеюсь что-то похожее с задними крыльями провернуть, но как?

[Лесник]

Вот это я уважаю такое дело! Думал уже и не прочитать такого на нашем форуме!
Можно вопросы по существу?

Спасибо! Вопросы - нужно, иначе неинтересно делать тему.
Попробую ответить.

1) Почему варим встык ремонтную вставку? Получается, сначала делаем с одной стороны слабым проваром, чтобы не прожечь, а с обратной стороны - провариваем мощно, потому что уже есть с другой стороны сварка и ее мы не прожжем? Качество изготовления ремонтной вставочки понравилось!
2) Как зачищается шов сварочный? Я использую толстый твердый круг на болгарке, но всегда побаиваюсь шлифовать "заподлицо", моя фобия в том, что сварка отвалится
3) Что за грунт 1 а п16 ? Я так понимаю, судя по цвету, это кислотный? В балончике? Какой фирмы? Не лучше ли использовать 2К кислотник?
4) Что за грунт 1 а п1 ? Эпоксидный?
5) Если утверждения 3) и 4) верны, то ведь кислотник нужно перекрывать акриловым 2К по техничке, а эпоксид на кислоту - нельзя?
6) Что за восковый состав под антигравий? Проверенный ли? Не лучше ли использовать распыляемый герметик, как по заводской технологии было?

1). Вообще - люблю варить именно "встык". Другое дело - что это не всегда возможно.
Здесь - как раз удобное место для сварки встык.
При сварке внахлёст - получается как бы карман из нахлёстнутого материла. Защитить его от коррозии крайне тяжело. Можно, но не гарантированно.
При сварке встык - кармана нет. И соединение получается гарантированно коррозионно-стойким.

Металл тонок. И на максимальном режиме - варить можно и без прожёгов, и я почти всегда варю именно на максимальном...
Но здесь, решив варить с двух сторон: с обратной стороны варил на меньшем режиме - получил толстый (и неаккуратный) шов. И с лицевой варил мощно, не опасаясь прожёгов, расплавляя уже имеющийся обратный шов.
Лицевой шов получился с хорошим проваром, пологий, требующий минимальной зачистки. Фактически - шов сформировал кромку, после зачистки - шпатлёвка не понадобилась вовсе.

2). Да, толстый (6мм.) зачистной круг. Шлифовал (и всегда шлифую) смело - шов хорошо проварен и сформирован.
После грубой зачистки зачистным кругом - зачистил лепестковым абразивным кругом (лепестки из наждачки) градацией Р80. Им довёл шов до состояния "заподлицо", и скруглил кромку.

3). В первом посте темы веду таблицу - там есть (и добавляются) все используемые материалы.
viewtopic.php?p=360197#p360197
Соответственно: (п.№1, а;1.) - это:
раздел 1 (Кузов),
пункт а;1). "2К грунт 3:1 универсальный LOW VOC (0.75 л.) - 2 х 350 = __________700 руб."
3,а). Первичный антикоррозионный грунт Мобихель в аэрозоли:
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/good429.html
Он не прямо вот именно травящий, не кислотный, но около того и именно первичный.
Обязательно должен перекрываться грунтом-праймером (вторичным грунтом).

4). Двухкомпонентный акрилизоционатный вторичный грунт, предназначеный для окраски легковых автомобилей.
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/good284.html
Универсальный грунт, в том числе и антикоррозионный. Не эпоксидный.

5). Именно 2К Акрил. И по техничке - как раз для перекрытия первичного.

6). Окрашиваемое антигравийное покрытие Radex 310 SP
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/good341.html
Состав для антикоррозионной защиты днища UBC
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/good403.html

И, собственно, о чем спрашиваешь:
Восковое антикоррозионное покрытие Radex® 110 ML
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/good404.html

Пользуюсь Радексом несколько лет. Вполне удовлетворён качеством.
Раньше антикором для скрытых полостей (мовиль) пользовался "тектил" и "динитрол". На пробу взял "радекс" - и... офигел! Испачканные им руки - вообще никак не отмываются водой, т.е. - совершенно. Даже с мылом или чистящей пастой - трудно отмывается. Бензином - хорошо.
Такого не замечал ни за какими другими - и, стало быть - этот состав таки реально отталкивает воду.

А вот с распыляемым герметиком пока не работал... Но и ещё одно соображение именно в пользу первичного применения (под мастику) воскового антикора:
ржавчинку, где была - изнутри крыла я зачистил, остальная поверхность - вроде в норме...
но, мог я и пропустить какой либо минимальный зачаток ржавчины - ведь изнутри крылья полностью до металла не чистил - так этот антикор как раз до неё добрался и законсервировал.
Т.е.: чисто - на всякий случай именно проантикорил, а не закрыл герметиком. И не под антигравий, а под мастику для днища.

Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:

Так такие посты бы не терялись на форуме, надеюсь что-то похожее с задними крыльями провернуть, но как?

Ну, я надеюсь, тема не потеряется. Но растянется на несколько лет...

А с задними крыльями... Сложнее. Но они же приклеены? Можно отделить и работать со снятыми... Вероятно.

[allex]

Лесник, класс, просто нереально наглядное и понятное руководство.

[Janus]

Лесник
Большое спасибо за ответы!
Я вот думаю днище после ремонта все же бутербродиком сделать: кислотный-акриловый-эпоксидный-герметик.

[UniXoiD]

А с задними крыльями... Сложнее. Но они же приклеены? Можно отделить и работать со снятыми... Вероятно.

Вот как раз интересует этот момент, как их снимать грамотно. Если кто-то реально этим занимался (именно для ремонта, а не тупо отодрать)...

[Лесник]

Я вот думаю днище после ремонта все же бутербродиком сделать: кислотный-акриловый-эпоксидный-герметик

Если уверен полностью - что ржавчины там нисколечко не осталось - то вполне герметик пойдёт.

Но по своей практике, при зачистке ржавчины - мне никогда не удавалось отчистить её полностью. И в таком случае предпочитаю подстраховываться чем-то более жидким и текучим с ингибиторами коррозии, а именно - антикором для скрытых полостей (мовилем), и уже его - перекрыть мастикой для днища.
Герметик же - не будет держаться на мовиле.

Тут вот ещё какое дело:
кислотный (травящий) грунт - наносится на чистый металл для предотвращение возникновения коррозии;
если коррозия уже присутствует - он с ней не справится, не устранит, если только первоначальный микроскопический налет на поверхности металла;
а при реставрации мы имеем дело с развитой коррозией - с раковинами; устранить их гарантированно можно только глубокой абразивной обработкой;
пескоструйная обработка днища? - да, пожалуй... но и в этом случае, после всех грунтов - я бы не рискнул применять герметик...

Может я просто сильно напуган коррозией и перестраховываюсь.

Вот как раз интересует этот момент, как их снимать грамотно. Если кто-то реально этим занимался (именно для ремонта, а не тупо отодрать)...

Смотрел, пока не прицельно, на доноре. Полагаю, можно попробовать сильно прогревая феном резать клеевой шов ножом.
Дойдут руки до этого - попробую обязательно.

[Sounding]

А с задними крыльями... Сложнее. Но они же приклеены?

Если на ХМ та же кузовная технология, что Ксантии, то заднии крылья поставлены по периметру на обычную точечную сварку, за исключением контура, прилегающего в внутренней арке - там герметик, причем он более похож на термически необратимо полимеризованный, так что феном вряд ли...да он просто отвалится сам из-за возраста

[Лесник]

так что феном вряд ли...да он просто отвалится сам из-за возраста

Да вот как-то - на доноре выглядит этот шов очень прилично, не похоже, чтоб собирался отваливаться...
На других машинах, кузовные детали, приваренные точечной сваркой и герметизированные швы, после высверливания сварных точек, и разогревания феном герметика - снимаются нормально; герметик от нагревания размягчается и режется ножом.
Как здесь (на ХМ) - не знаю, но планирую попробовать обычную технологию (с разогревом). Не получится - буду по другому как-то пробовать.

[Sounding]

Я когда с Ксантии-донора передние крылья снимал (они по заднему вертикальному участку приклеены к стойке), не прилагал особых усилий -дернул и крыло отошло, часть полосы герметика осталась на кромке крыла, часть - на стойке. Сам герметик больше на кость по тверлости походил