ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

Хочу спросить знатоков по части борьбы с коррозией тормозных щитов задних барабанных и защитных кожухов передних дисковых тормозов. То, что избавляемся от коррозии не первом этапе путем зачистки, песко-или гидроструя, ну или методом электролиза - это понятно. Вопрос в другом - как правильно загрунтовать и чем красить? Опыт показал, что всякие три-в-одном-по-ржавчине и прочие хаммерайты нормально не работают, хватает максимум на три года бережной эксплуатации без зимы.
Какие грунты и в какой последовательности? Отношение к использованию ортофосфорной кислоты и ее проивзодных типа "Цинкаря"?
Как то видел, что Amator выкладывал фото своих работ, но поиск на этом ресурсе "спицфицский", как говаривал Райкин Аркадий. Буду признателен, если ссылка на этот пост появится в этом топике или этот пост в тот топик перенесут уважаемые соклубники, имеющие такую возможность.

Я красил их всегда по той же технологии и теми же материалами, что и кузовные детали. Кратко: зачистка (без фанатизма, там, где сохранилась заводская цинковка, не драить, вывести только коррозию, затем цинкарь строго по технологии на упаковке, затем акриловый грунт Reoflex 2-компонентный, затем акрил эмаль Reoflex 2-компонентная черная. Так же и диски колес (штамповку) красил.

На УАЗе, которую я собрал с нуля 2004 году, пол, крыля и прочие проблемные места, где можно было подлезть, я по совету соседа, работающего у газовиков, покрасил почти прямо по ржавчине Корсом, которым красили во времена СССР газопроводные трубы, которые прокладывались в проблемных грунтах (заболоченные места к примеру). Достал с трудом. Разводится без проблем и бензином. Покрывает плёнкой как стекло, после надо замотовать шкуркой на 2000, чтоб прилипание было и сверху уже красил шагреню. Там где покрасил, до сих пор нет ржи. По словам соседа, работает данная смес 30 лет. Только корсом, там где на поверхность будут попадать камни и т.д. нерекомендовано, так как она скаливается, шагрен сверху из балончика будет то что надо. Если конечно достаните.
Так же работает и двухкомпонентная уретановая краска, только цена негуманная.

Да, ещё, Корс, что я достал, был уже почти засохший как пластелин, развёлся бензином без проблем и работает без проблем.

malkhaz
Ну у вас там и посуше будет. Боюсь, если покататься зиму по Питеру или Москве - за сезон-другой начнет отваливаться.
Я очень недоверчиво отношусь к всяким "прямо-по-ржавчине"...

Peter писал(а):malkhaz
Ну у вас там и посуше будет. Боюсь, если покататься зиму по Питеру или Москве - за сезон-другой начнет отваливаться.
Я очень недоверчиво отношусь к всяким "прямо-по-ржавчине"...

Неее, там не написано у него в инструкции, что прямо по ржавчине им надо красить, просто есть опыт использования многими, что надо счистить рыхлую ржавчину, остальное покрывает плёнкой, которая ничего не пропускает, ни воду ни воздух, и очаги корозии консервируются и не прогресируют больше.

На уазе первым покрасил пол весной и кузов почти до осени валялся на улице под дождём (было дождливое лето), там постоянно лужи были, ничего не изменилось под покрашенной поверхностью. И до сих пор нет ржавчини на полу нигде.

Мне тут брат троюродный, который занимается антикоррозийными покрытиями давным давно и батя его тоже, посоветовал их грунт цинконаполненный, т.н. "холодное цинкование". Они им красят всякие конструкции или, к примеру, корпуса судов. Хз насколько это применимо на авто...
http://www.cumixan-ekb.ru/catalog/antik ... tive-zinc/

Mpet
Мне СХ красят такими грунтами и красками этого производителя. (не быстро (скорее ОЧЕНЬ медленно), за-то бесплатно...)
пока сам мастер (он раньше с ними не работал), сказал, что впечатления хорошие.
Посмотрим...

Цинкарь - ебалово Я недавно писал об этом. Ещё давно, как он появился, - попробовал. Снимает только ржавую пыль, при этом, поверхность очищена от коррозии (как по инструкции). Сверху сделает плёнку, а под ней сухая ржа и гнить будет во внутрь. И прикол - сутки ждать, потом загасить, ждать пока высохнет = результат 0.
Здесь же советовали - B52 (преобразователь), гель. Недавно пользовался. Дороже, чем обычный преобразователь. НО от него результат есть. За 15-20 минут снимает ржу, вымывается растворителем, сушишь феном, если надо быстрее. Зубная щётка в помощь. Что на нём написано - наложить слоем 2-3мм., (наверно продаваны инструкцию писали) - не грузись. Нормально работает обычный слой. Советую! Перед тем, как смывать, промажь раз растворителем (кисточкой), а потом вытри тряпкой, а потом снова вымывай растворителем. Так будет меньше расход растворителя. Это всё, как ты говорил, - после пескоструя (желательно). Потом - 2к кислотный (протравливающий), грунт, перекрыть акриловым (обязательно, иначе кислотный нейтрализуется), 2к эпоксидный грунт (сойдёт в баллоне, БОЛТАТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ШАРИКА. Ссука, он прилипает ко дну). Эпоксидный - как консервант. Кислотный работает! Я же немного сейчас развлекаюсь покраской... Недавно кромку зачистил, скалывалась отвёрткой. Покрыл, через минут 15ть, где-то 1см в глубину, - пузырь. Думал, что накосячил. Вскрываю пузырь - там ржа, которой я не видел и отвёртка не подняла. В другом месте - окисел, ещё просто налёт был.
Ииииии, как финишь, для полного феншуя-извращения, можешь их покрыть гравитексом с 2х сторон. Всё сгниёт, - будет держаться за счёт гравитекса!)))
Здесь много полезного!
https://www.youtube.com/watch?v=yNrX6AOzLko
У этого пиздобола (много флуда), тоже можно что-то смотреть. С 7й минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=OaVaPHahKv8
https://www.youtube.com/watch?v=n8bEmBOBfkI

Larry писал(а):Хочу спросить знатоков по части борьбы с коррозией тормозных щитов задних барабанных и защитных кожухов передних дисковых тормозов. То, что избавляемся от коррозии не первом этапе путем зачистки, песко-или гидроструя, ну или методом электролиза - это понятно. Вопрос в другом - как правильно загрунтовать и чем красить? Опыт показал, что всякие три-в-одном-по-ржавчине и прочие хаммерайты нормально не работают, хватает максимум на три года бережной эксплуатации без зимы.
Какие грунты и в какой последовательности? Отношение к использованию ортофосфорной кислоты и ее проивзодных типа "Цинкаря"?
Как то видел, что Amator выкладывал фото своих работ, но поиск на этом ресурсе "спицфицский", как говаривал Райкин Аркадий. Буду признателен, если ссылка на этот пост появится в этом топике или этот пост в тот топик перенесут уважаемые соклубники, имеющие такую возможность.

на пежо 807 помнится покупал щиток тормозов задний левый ... старый начал грохотать
ну 1000 р наверное стоил новый .
купил и установил.

по сути деталь копеечная ... и 1000 р за неё дороговато... но вроде новое .
другое дело если нет в продаже
тогда надо красить старые гнилые железяки.
или купить шевроле лачетти на неё все по 1000 р.

со ржой ,чтобы убить наверняка боролись так
зачистка,далее обработка ортофосфорной кислотой.после появления пленки пальцами не трогать ни в коем случае и сверху чем-то закрыть чтобы не повредилось.
про материалы покрытия..это куча вариантов.
на суппорте, там горячо, можно попробовать покрыть спец краской для глушаков слоя в три из баллона. но баллон такой краски рублей в 800 может выйти.
в остальных местах - на днище .. есть такая херь , аля самовыравнивающийся полимерный пол - это такая субстанция которая адгезирует почти ко всему и как пластик становится на металле. в принципе в пересчете на расход и цену с объемом недорого и на века.
а на кузове поверх просто краской. после обработки ортофосфорной пузыри точно не пойдут. скорее в другом месте.
гы.. а в пороги раньше лили негрол сваренный со стеарином.. но если хреново сделано, то на жаре он сцуко ползет через щели. но металл никогда потом не гниет.
но штаны пачкаются)

Ржу невозможно убить наверняка.
она все равно свое сожрет.
будьте оптимистами.

tuningsa71 писал(а):Ржу невозможно убить наверняка.

если не сквозная дыра, то ортофосфорная выгрезет свое и закроет металл окислами наглухо.
на вазе при ссср экспортные кузова так обрабатывали. прям в ванну опускали перед покраской. поэтому они и не гнили подолгу.

ну а убить ржу вообще элементарно. мне подкинули в свое время совет копатели. они особо ценные экспонаты вымачивалив лимонной кислоте. обычной.
но перенасыщенной. т.е.добаляется столько что больше не растворяется. потом вымачивается на плите при температуре под градусов 50-80,чтобы ускорить процесс.
прикол в том, что лимонка не трогает целый металл, но взаимодействует конкретно со ржой.
я пробовал - получилось прям чисто идеально.
но надо смотреть за процессом,чтобы не переусердствовать.
но. лимонка не дает потом слоя окисла на металле.а вот ортофосфорная кислота дает.
так что ржу победить можно. но.. естьли смысл так извращаться из-за экранов на суппорте - это вопрос.. там же просто жесть.можно подобрать наверняка от чего-то на рынке новое и не париться за три копейки.

оптимизм - это недостаток информации

Larry
Один бывший наш парень (Вова Фридом) делал эти щитки на ХМ из какого то пластика.
Поищу ссылку на Д2.