Переборка паука (распределителя потоков) Подклинивание ГУР.

   Паук ! как много в этом звуке для владельцев машин фирмы ситроен с рейкой DIRASS... Начинается с ним знакомство, пожалуй, с неисправности гидроусилителя руля. Руль сначала начинает подклинивать в повороте, при его быстром кручении. потом ситуация ухудшается настолько, что становится страшновато ездить, потому что руль может подклинить в самый неожиданный момент. Можно посто не довернуть колеса в повороте и попасть в аварию :(
    Питание ГУРа идет от общей системы. Учавствуют в работе ГУРа насос, паук и клапан рулевой рейки. все эти детали не очень дешевые.
На момент 12 февраля 2003 г. в Москве стоимость их:
насос новый ~600 $ , б.у. от 150 до 300$ ; паук новый ~320$ б.у. ~ 80-100$ ; рулевой клапан новый под 300, перебранный на заводе в европе ~110, б.у. найти сложно (отдают обычно с рейкой вместе только) ~50-80$
Вот такая грустная картина. На сервисе обычно начинают менять все по очереди, поскольку всю эту связку диагностировать очень сложно :(. А это уже становится накладным...

Вопрос ! что делать?
А не попробовать ли все это дело восстановить?

Для клапана рулевой рейки есть ремкомплекты, которые можно купить в сервисах. В ремкомплектах лежат сальники и все уплотнения. Но ! что самое неприятное - этот клапан состоит из вала и рубашки. Так вот. Из-за песка , грязи и проч. попадающих на сальник изнашивается не только сам сальник, но и вал ! что намного хуже. Соответственно сальник начинает течь. Поэтому не советую покупать эти клапана бу. лучше восстановленный на заводе в Испании взять. Эти восстановленные с новыми валами идут. Я к тому , что даже если Вы поставите ремкомплект - оно все равно потечет через полгода-год. И придется все по новой :( Я уже ставил ремкомплекты на них, потому знаю, что говорю. :)

Теперь насос. Если лампочка давления в системе гидравлики гаснет сразу же после завода машины, скажем при -10 и машина поднимается бодро и весело - насос у Вас почти новый. Если при -10 медленно , а при +10 ( как минимум ) нормально , значит в среднем состоянии, но еще нормальный. А вот если Вы машину поднимаете минут по 20-30 утром уже при -10 грд С, то тогда насос , как правило почти приехал.
Новый - дорого, но очень хорошо, бу доступней, но найти хороший непросто, легко попать на труп уже при покупке. А визуально определить его состояние невозможно. Продавец Вам ес-но расскажет какой он был хороший. Насосы я еще не пробовал перебирать, это следующий этап :) Так что отложим на потом.


Итак! переходим к главному- к пауку. Начну с того, что паук - это распределитель потоков !!! а не давления , как иногда ошибочно считают. В принципе можно рассмотреть как он работает, но это долго и нудно, поэтому оставим на как-нить потом. Скажу только , что это именно он решает сколько LHM направить на рейку, а сколько на остальную систему(тормоза, подвеска и т.д.) Т.е. если рулевой клапан не засорен и не течет, насос нормальный - то проблема именно в нем.
Я поменял их уже 4 штуки. А поскольку брал бу - улучшение каждый раз было незначительным. Как-то раз сидел я в гараже, смотрел на эту кучу дохлых пауков и думал что же мне с ними делать ?.. Вспомнил про удачный вариант переборки главного регулятора и решил попробовать.
Далее при рассказе буду отталкиваться от приведенной выше схемы для ориентации.
Предварительно купив ремкомплект паука ( в нем все резинки, стопорные кольца от заглушек уплотнения для трубочек и демпфирующие фильтры) Поскольку старые 100% задубевшие, и их надо менять. Стоимость ремкомплетка на 12/02/2003 ~37$.
Разбираем...
Выворачиваем из отверстий А и С заглушки. В разных вариантах пауков шестигранник длинный либо на 5 либо на 6. Высыпаем содержимое на стол. в А только один фильтрик, в С сначала толстая шайба, потом фильтрик.
Замечаем высоту регулировочного болта (головка под шестигранник) и , предварительно отвернув контргайку выворачиваем его. Поскольку спецключа для контргайки у меня нет, я отвернул ее следующим образом : взял отвертку и уперся в паз в направлении кручения потом несколько несильных ударов молотком и контргайка стронулась. Под регулировочным болтом находится пружина (назовем ее ПР1), цилиндр упорный и шарик. Все это складываем куда нить.

Теперь соб-но приступаем к самому трудоемкому моменту. Заглушки , те , которые с боков , сделаны из стали, поэтому повредить их очень сложно. Тут другая засада - они приржавели наверняка. поэтому, чтобы стронуть берем какую-нить оправку, цилиндрической формы диаметром примерно под заглушку, и пробиваем их аккуратно молотком, чтобы они стронулись миллиметра на 3-4. Внутри пружины, поэтому они могут вернуться обратно.
Я начинал по схеме с правой нижней. когда она ушла , открывается доступ до фиксатора. Выглядит он как распорное кольцо. Выковыриваем его. теперь легкими постукиваниями бронзового или медного молотка (обычный стальноц не пойдет - помнете рубашку и тогда уже заглушки вытащить будет очень сложно). Молотком стучим со стороны заглушки, которую выбиваем. сам паук при этом держим на весу в руках. Удары резкие но не сильные. Выйдет обязательно. Но ! выйдет не полностью, поскольку уплотнительное резиновое кольцо попадет в паз, в котором стояло распорное кольцо. Для ориентировки - это примерно когда заглушка вышла уже миллиметра на 2-3. Теперь цепляем ее чем-нить вроде клещей и чуть покручивая вытаскиваем.
Первая заглушка вынута. Смотрим внутрь - видим поперек цилиндр, в нем , раньше стоял фильтр, который мы уже достали. Чтобы этот цилиндр вынуть так же осторожно стучим медным молотком напротив отверстия С. Он выйдет.
Теперь переходим к левой нижней заглушке. процесс такой же как и с первой. Будем считать , что и ее мы уже достали. Под ней пружина (назовем ее ПР2) и первый плунжерный шток(назовем его ШТ1). Чем-нить в него упираемся и выталкиваем. При этом никаких силовых упражнений !!! он должен довольно легко выйти.
Под цилиндром , который мы достали из отверстия С стоит калиброванная шайба. теперь она должна вывалиться. Откладываем все , что добыли в сторону.

Верхняя правая заглушка - наверняка будет возвращаться. Чтобы снять стопорное кольцо надо на нее чем-нить надавить. Под ней пружина (назовем ее ПР3). Левую верхнюю заглушку теперь снять вообще элементарно. Достаем второй плунжерный шток(ШТ2).

Ну вот и все. Отмываем все это в керосине досконально, и вытираем насухо. Кстати, практически во всех трех мною разобранных пауках внутри обнаружились какие-то кусочки уплотнений, мелкие кусочки пластмассы и т.д. Откуда это все взялось - неизвестно. Однако можно предположить, что поскольку паук - первый плунжерный механизм после насоса, то в него все и летит из бачка, и там и остается. Поскольку кусочек резинки может пролететь через насос, а вот через жиклеры , которые стоят в ШТ1 и ШТ2 они уже не протискиваются. А сеточки-фильтры в подающих А и С отверстиях часто рвутся, ну и как результат происходит засорение паука. Надеюсь доходчиво обясняю ? :) А теперь представьте себе работу точного калиброванного механизма со всей этой кашей внутри.
У меня на этом этапе это все выглядело вот так (я сразу три разбирал) :
Теперь , внимание ! черные и зеленые пауки по сути почти одинаковы, различие в них только в ШТ1, ПР2 и в заглушках отверстий А и С. ШТ1 в черных пауках несколько усовершенствованный. В нем дополнительное отверстие на рабочей поверхности , насколько я понимаю для улучшения смазки плунжерной пары и конфигурация рабочей поверхности чуть изменена. Плюс пружина (ПР2) [на черных пауках] чуть длиннее, на 2.5-3 мм. Заглушки А и С имеют другую форму , но полностью взаимозаменяемы.

Ну что ж ? По идее, у нас теперь все разобрано, все отмыто и мы готовы попробовать восстановить паук.
Надеваем колечки уплотничельные из ремкомплекта на 4 заглушки, а так же маленькое уплотнительное на регулировочный болт.
Осматриваем зеркало внутри рубашки паука на предмет отсутствия задиров и рисок. Поскольку нормально отполировать впуклую поверхность в домашних условиях чрезвычайно тяжело. Если все окей, то берем в руки ШТ1.

На картинке верхний - от черного паука, нижние два от зеленых. Если нажмете на картинку мышкой то сможете четко увидить степень износа на них. самый лучший внизу, самый худший вверху. Так же хорошо видны риски из-за которых плунжера могут подвисать при работе.
Ну вообщем теперь аккуратно полируем до степени зеркала. Я полирую шкуркой на мягкой основе номер 1200 с керосином или LHM.

Таким же образом полируем ШТ2.
Обязательно тщательнейшим образом смойте керосином абразив после полировки.

Теперь приступаем к пружинам. Если у вас зеленый паук - то пружины ПР2 и ПР3 должны быть одинаковые, длиной 34 мм. Если просели - аккуратно раздвигаем витки. В случае черного паука - пружина ПР1 должна быть длиной 36-37 мм.
У меня была разница между пружинами (слева восстановленная, справа просевшая) вот такая :

Ну и в концовку - хорошенько разработайте регулировочный болт, чтобы он легко крутился.

Сборка:
Теперь переходим к сборке.
Все запчасти перед сборкой необходимо жирно намочить LHM-ом. И перед установкой дополнительно смазывать им же.
Я начинал сборку в таком порядке :
1. отверстие С - тонкая шайба, цилиндр, фильтр, закручиваю заглушку.
2. отверстие А - фильтр, закручиваю заглушку.
3. регулировочный болт. сначала шарик, так , чтобы он точно встал на свое место. цилиндрик упорный, пружина. Резьбу на регулировочном болку лучше всего смазать пуш-салом (Пушечное сало - смазка, продается в любом автомагазине), или при отсутствии него чем-нить типа литола, хотя бы. Тогда есть гарантия , что болт не закиснет. Выставляете его на ту же высоту как он был и затягиваете контргайкой. я законтрил отверткой и молотком , так же как и откручивал. Сильно не упирайтесь - там чуть-чуть надо.
4. заглушка правая нижняя
5. шток ШТ1 , пружина, заглушка левая нижняя.
6. заглушка левая верхняя.
7. шток ШТ2, пружина, заглушка правая верхняя.

Устанавливайте на авто и смотрите что получилось.
Если все сделано аккуратно и чисто эффект должен быть.

Внимание ! Я не гарантирую , что у Вас все получится. Если Вы не уверены в своих действиях, то лучше не трогайте ничего. :)